Im Monat April kamen schon einige spannende neue Sneaker auf den Markt und es stehen noch weitere coole Exemplare aus. Von auffälligen Specials bis neutralen Colorways sollte für jeden etwas dabei sein. In diesem Blogbeitrag haben wir für euch unsere Favoriten aufgelistet.

Die Geschichte des Air Jordan 1 hat viele Höhen und Tiefen erlebt und es war nicht von Anfang an Gewiss, dass er zu dem Erfolg wird, den er heute darstellt. Aber es scheint, dass die Legende des Air Jordan 1 mit jedem Jahr größer wird und immer mehr Leute erreicht. Deshalb lohnt es sich auf die Anfänge dieser Erfolgsgeschichte zu schauen, die so ein signifikanter Teil von Pop-Kultur geworden ist.

Die Geschichte beginnt damit, dass es vielleicht gar keine Geschichte gegeben hätte. Michael Jordan war nämlich nicht überzeugt von Nike und wollte nicht von diesen designed werden. Sein Lieblingsschuh für den Platz war damals der Chuck Taylor, weshalb er einen Vertrag mit Converse bevorzugte. Auch Adidas stand bei Michael Jordan noch vor Nike, weshalb diese sich ordentlich ins Zeug legen mussten um diesen zu überzeugen. 

Nike verhandelte hart (und ging sogar so weit, seine Eltern zu bitten, ihn auf den Nike-Campus in Beaverton, Oregon, zu schleppen). Das Angebot von Nike war umfassend: Sie wollten eine ganze Marke um Jordan herum aufbauen, ihn als Gesicht der Marke nach vorne bringen und seine wildesten Träume wahr werden lassen. Aber selbst das überzeugte Jordan noch nicht. Der elementarste Part gefiel ihm nicht: Der Schuh. Jordan empfand die Sohle als zu dick um den Platz unter seinen Füßen spüren zu können. Diese Änderung stellte für Nike kein Problem dar und so war der Air Jordan 1 geboren. Es war der Start der wahrscheinlich erfolgreichsten Partnerschaft zwischen einem Sportler und einer Marke.

Der Schuh kam im November 1985 auf den Markt. Da die Season schon vorher anfing, spielte Jordan erstmal in einem anderen Nike, der dem Air Jordan sehr ähnlich sah: Dem Nike Air Ship. Auf den Bildschirmen waren die beiden Schuhe kaum zu unterscheiden und dieser kleine visuelle Trick führte zu einem der größten Sneaker-Legenden aller Zeiten.

Der erste tatsächliche Jordan, der das erste Mal auf dem Platz getragen wurde, war der „Banned“, aka „Bred“ oder „Black and Red“. Sie werden “Banned” genannt, weil die Geschichte besagt, dass Jordan pro Spiel, in dem er sie trug, mit einer Geldstrafe von 5000 Dollar belegt wurde, da sie gegen die Uniformregeln der Liga verstießen.

NBA-Commissioner David Stern fand es nicht gut, dass die Schuhe gegen die “Uniformity of Uniform”-Regel der Liga verstießen, bei der die Spieler Schuhe tragen mussten, die sowohl zur Uniform ihres Teams als auch zu den Kicks ihrer Teamkollegen passten. Die Liga schickte einen Brief , in dem sie bestätigte, dass “das Tragen bestimmter roter und schwarzer Nike-Basketballschuhe” verboten war.

”On October 15, Nike created a revolutionary new basketball shoe,” the narrator intones. “On October 18, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can’t stop you from wearing them. Air Jordans. From Nike.“

So schnell wie die Schuhe ausverkauft waren, hat Nike sie neu aufgelegt. Aber beim zweiten Mal wurden zu viele hergestellt, und sie blieben Ewigkeiten in den Regalen liegen. Die Schuhe waren nicht mehr so beliebt, was dazu führte, dass man sie schon für 20 Dollar bekommen konnte oder sie komplett von der Ladenfläche genommen wurden. Der 1er fing langsam an in Vergessenheit zu geraten. Nur die Skater, die nach robusten und günstigen Schuhen suchten, schienen sich noch für die Jordans zu begeistern. 

Als die Welt Michael Jordans Karriere verfolgte, verfolgte sie auch, was er an den Füßen hatte. Und jedes Jahr, mit der Veröffentlichung eines neuen Spielschuhs, gab es auch einen neuen Sneaker zu kaufen. Damals hieß der Air Jordan 1 noch nicht “The Air Jordan 1”. Keiner der Schuhe war nummeriert. Sie waren alle einfach nur “Air Jordans” und man bekam das, was im Handel erhältlich war. Aber 1994, acht Jahre nach dem letzten produzierten Air Jordan 1, hatte Jordan Brand die verrückte Idee, ein Stück Geschichte zurückzubringen. Also brachten sie einige Farbvarianten neu heraus, vor allem die “Banned”- und “Chicago”-Farbvarianten. Überraschenderweise war die Aktion nicht so erfolgreich, wie erwartet. Heutzutage kommen fast wöchentlich neue „Retro“Sneaker-Releases, aber Mitte der 90er Jahre machte für die Meisten die Idee einen alten Sneaker neu auf den Markt zu bringen keinen Sinn. Die Technologie war veraltet und die Nostalgie hatte noch nicht wirklich eingesetzt. 

Im April 2007 sollte der Hype nochmal neu aufgerollt werden, als der Air Jordan 1 als Doppelpack mit dem Namen „ Old Love, New Love“ veröffentlichte: Darin enthalten war einmal der OG Colorway „Black Toe“ und eine völlig neue Farbgebung in Schwarz und Geld. Hardcore Jordan Fans waren nicht begeistert von den neuen Farben, da sie eine der wenigen neuen Varianten des Sneakers in seiner 22-jährigen Geschichte war. Nach den ursprünglichen 13 Farbvarianten gab es nur sehr wenige neue Ergänzungen in der Farbgeschichte, und die Sneakerfans waren noch nicht bereit, ihre Herzen für den New Love zu öffnen.

Das „Old Love, New Love“ Paket war der Anfang für eine Flut an weiteren neuen Colorways. Namenswerte Künstler haben sich am Air Jordan 1 ausprobiert und diesem ihren eigenen Touch verliehen. Heutzutage komme wöchentlich eine neue Farbgebung auf den Markt und die Straßen sind geflutet von AJ1 an den Füßen der Jugend. Der erste Air Jordan konnte sich also trotz einiger stillerer Phasen durchsetzen und ist jetzt so erfolgreich, wie nie zuvor. 

Die Marke Sacai (sacai) wurde 1999 von der Japanerin Chitose Abe gegründet. Davor arbeitete sie acht Jahre beim Modelabel Comme des Garçon, kündigte aber als sie schwanger war um sich aufs Mutterdasein zu konzentrieren. Ihr fehlte die Arbeit in der Modeindsutrie allerdings und so kam es, dass sie sich dazu entschied ihr eigenes Label zu gründen. Der Name ergab sich aus einer Abwandlung ihres Mädchennamen, Sakai. Anfangs arbeitete sie alleine aus ihrem Apartment in Tokio aus und fertigte interessante aber praktische Strickkleidung. Erst nach drei Jahren beschloss Abe sich dazu einen weiteren Mitarbeiter, Chico Hashimoto, einzustellen. In den ersten zehn Jahren wuchs die Marke nur langsam, doch erlangte Ende der 2000er mehr Anerkennung, als Geschäfte wie Colette in Paris oder Barneys New York Artikel in ihr Sortiment aufnahmen.

Ab Ende der 2000er Jahre baute Sacai seine Popularität immer weiter aus und begann in diesen Jahren auch damit Herrenmode zu produzieren. Zwischen den Jahren 2008 und 2010 fing Abe an ihre Mode in Showrooms in Paris zu präsentieren und 2011 war Sacai offizieller Teilnehmer der Paris Fashion Week und präsentierte das erste Mal auf dem Laufsteg. Nach dem Debüt sollte Sacai erhebliches Wachstum erleben, denn jetzt wurden auch Käufer aus westlichen Ländern auf das japanische Label aufmerksam. Außerdem eröffnete im selben Jahr ihr erster Flagship-Store in Aoyama, Tokio. Sacai hatte damit den Grunbaustein gelegt eine Marke für die Gegenwart und Zukunft zu sein.

2014 war das Jahr für die erste große Sacai-Kollaboration. Abe entschied sich, mit zwei Schuhmarken zusammenzuarbeiten. Sie arbeitete mit Clarks an Desert Boots zusammen und entworf zusammen mit Vans den Sk8-Hi und den Old Skool neu. Beide Schuhe wurden mit Pelzfutter und Wildleder versehen.

Im Jahr 2015 taten sich Sacai und Nike zusammen, um eine Kollektion zu kreieren, die Elemente beider Marken zeigte. Typische Nike-Sportbekleidungsstücke, wie Trainingsjacken und Sweatsuits, wurden von Abe neu interpretiert. Dabei wurden auch kräftige Farben in die Kollektion eingearbeitet. Diese NikeLab-Kollaboration erwies sich als großer Erfolg für Sacai und verschaffte der Marke mehr globale Aufmerksamkeit.

2017 arbeiteten The North Face und Chitose Abe zusammen an einer Kollektion, die beiden Unternehmen große Vorteile bringen sollte. The North Face konnte sich durch die Kollaboration an eine jüngere Zielgruppe wenden, die bereits Fan von Sacai war. Im Gegenzug profitierte Sacai von der Partnerschaft, da sie ein immer größeres weltweites Publikum erreichen konnten.

Im selben Jahr übernahm Sacai die Hälfte des Colette-Stores in Paris. Der Store wurde “jardin sacai” genannt und führte die Kollektionen von Abe sowie exklusive Stücke für den Store. Diese Ladenübernahme diente als Update für die globale Positionierung der Marke in der Modewelt.

Sacai und Nike haben sich 2019 zusammengetan, um eine sehr beliebte Kollektion namens “Blazer With The Dunk” zu veröffentlichen. Diese Zusammenarbeit kombinierte die Nike Blazer und Nike SB Dunk Schuhdesigns zusammen, um ein weiteres Sacai Meisterwerk zu schaffen. Der Schuh verfügte über die doppelten Elemente eines typischen Schuhs, einschließlich doppelter Zungen. Ebenfalls im Jahr 2019 nutzten die Marken das gleiche Konzept wie beim ‘Blazer With The Dunk’ und veröffentlichten den LDWaffle. Dieses Design verwendete den Nike Waffle Daybreak und den Nike LDV Fusion, um ein weiteres Hit-Design zu kreieren. Auch dies erwies sich als ein großer Erfolg für Sacai und Nike. Ein Jahr später folgte eine weitere Schuh-Collabo mit Nike. Der Vaporwaffle.

Nach einer langsamen, aber stetigen Entwicklung in den ersten 10 Jahren hat sich Sacai in den letzten 10+ Jahren zu einem der Hauptakteure in der globalen Modewelt entwickelt. Ein einzigartiger und beliebter Designstil hat Sacai einen Platz in den heutigen Mode-Rankings eingebracht. Sacai hat Kooperationen zu seinem Vorteil genutzt und anderen Marken auf ihrem Weg geholfen. Die Partnerschaft zwischen Sacai und Nike ist etwas Besonderes in der heutigen Welt.

Den Converse All Star “Chuck Taylor” gibt  jetzt schon seit über hundert Jahren und trotz des unverändertem Design erfreut er sich immer noch immenser Beliebtheit. Er ist der klassische amerikanische Sneaker und ein Lieblingsschuh für alle Altersklassen auf der ganzen Welt.

Das Unternehmen wurde 1908 von Marquis Mills als “Converse Rubber Shoe Company” gegründet und spezialisierte sich auf saisonale Schuhe mit Gummisohlen für Männer, Frauen und Kinder. Aber schließlich entschied das Unternehmen, dass es effizienter war seine Arbeitskräfte das ganze Jahr über zu beschäftigen, und begann mit der Herstellung von Sportschuhen. Mit der Beliebtheit von Basketball sah Converse die Notwendigkeit einen Schuh zu entwickeln, den die Leute beim Basketballspielen tragen konnten. Nach viel Forschung und Entwicklung wurde 1917 die allererste Version des All Star Basketballschuhs produziert. Ursprünglich gab es den All Star-Schuh in natürlichen Brauntönen mit schwarzer Zierleiste. In den 1920er Jahren wurden die Converse All Stars in komplett schwarzem Canvas oder Leder hergestellt.

Die Verkäufe liefen zunächst schleppend, aber das sollte sich einige Jahre später, dank dem Basketballspieler Charles „Chuck“ H. Taylor ändern. In seinem ersten Jahr bei der Firma führte Taylor Verbesserungen am Design des Schuhs ein und verbesserte sowohl die Flexibilität als auch den Knöchel-Support. Vor allem aber verstand Taylor den Wert von gutem Marketing und entschied sich dafür, das (mittlerweile ikonische) All Star-Logo auf einem runden Aufnäher über dem Knöchel zu integrieren. Taylors Unterschrift wurde dem Knöchelpatch hinzugefügt, wodurch 1922 offiziell der “Chuck Taylor All Stars”, der erste von einem Sportler unterstützte Signature-Sneaker, geschaffen wurde.

Bald trugen sowohl Basketballteams als auch die Leute auf den Straßen Converse “Chuck Taylor” All Stars. In den 1930er Jahren entwarf Chuck Taylor das weiße High-Top-Modell für die Olympischen Spiele 1936, und der Schuh mit seiner patriotischen roten und blauen Verzierung wurde zusammen mit den ganz schwarzen Canvas- und Ledermodellen des All Star sehr beliebt. Im Jahr 1957 wurde der low cut All Star eingeführt und wurde als lässigere Alternative zum High Top populär. Zu diesem Zeitpunkt hatte Converse einen Anteil von 80% an der gesamten Sneaker-Industrie.

Aber in den 1970er Jahren begann das Unternehmen aufgrund der zunehmenden Konkurrenz und veralteter Technologie finanziell zu schwanken. Athleten wechselten zu Schuhen mit Obermaterial aus Leder und härteren Gummisohlen für mehr Halt. Adidas und Nike setzten auf neuere, leistungsorientiertere Turnschuhe und Converse fiel einfach in der Beliebtheit zurück.

Ein Bereich, in dem Chuck Taylors Ikonenstatus erhalten blieb, war die Musikindustrie. Verschiedene Sub-Genres von Punk über Grunge bis hin zu Alt Rock machten sich den Converse zu eigen. Die Schuhe wurden oft an Bands wie The Ramones, Nirvana und The Strokes gesehen. Der Schuh ist so untrennbar mit der Geschichte des Rock verbunden, dass verschiedene Bands von Pink Floyd über Def Leppard bis hin zu Iron Maiden zu ihren Ehren eigene Chuck Taylors bekamen.

Während er seine Herrschaft als Performance-Sneaker also nicht halten konnte, fand der Schuh neues Leben als lässiger Lifestyle-Sneaker, ein Reto-Favorit. In den 90er Jahren, als die Verkaufszahlen von Nike und Adidas die von Converse in den Schatten stellten, war der All Star immer noch ein Favorit unter Künstlern und Musikern, und Converse begann schließlich nachzugeben und sein neu gewonnenes kulturelles Ansehen zu akzeptieren. Bis zum 80-jährigen Jubiläum der Schuhe hatte Converse mehr als 600 Millionen Paar verkauft.

Trotz der kulturellen Relevanz meldete das Unternehmen mehrfach Insolvenz an und verschuldetet sich zunehmend. 2003 kaufte Nike Converse für geschätzte 305 Millionen Dollar. Nach der Übernahme hat Nike das Geschäft drastisch verändert – von einer Million weltweit verkaufter Chuck Taylors im Jahr 2001 auf ganze  55 Millionen allein im Jahr 2007.

Converse ist komplett aus dem Sportbereich verschwunden, aber hat sich dafür im Modebereich einen Namen gemacht. Durch Kollaborationen im gesamten Bereich hat die Markesich ein hohes Ansehen erarbeitet; Brain Dead, J.W. Anderson und Maison Margiela haben dem klassischen Sneaker alle ihren eigenen Design Touch verliehen. Ganz zu schweigen von Converse’s langjähriger Zusammenarbeit mit Rei Kawakubo’s Comme des Garçons PLAY Linie. Sogar Virgil Abloh hat den Chuck Taylor in seine “The Ten”-Sneaker-Kollektion mit Nike aufgenommen. Die neuste Kollaboration entstand mit Dior Men’s Creative Director Kim Jones und wurde am 08. April 2021 released.

Vor einem Jahrzehnt war die koreanisch-amerikanische Schmuckdesignerin Yoon Ahn nur eine jobbende Grafikdesignerin, die ihre Freizeit damit verbrachte, experimentelle Schmuckstücke für Freunde zu entwerfen. Heute ist ihr “Hobbyprojekt” eine der angesagtesten Streetwear-Marken – AMBUSH, die an Rappern wie A$AP Rocky, Skepta und Kanye West zu sehen ist.

Designerin Yoon Ahn begann ihre Karriere damit Artworks für Musikalben zu gestalten, unter anderem für ihren Partner und japanischen Rapper Verbal. Zuvor studierte sie Graphic Design an der Universität von Boston. 

Verbal schien für seine Auftritte nie die richtigen Accessoires zu finden und so beschloss das Paar 2004 ihren eigenen Schmuck unter dem Namen ‘Antonio Murphy & Astro’ herzustellen. Es dauerte nicht all zu lange Zeit und Kanye West wurde in ihrem Schmuck gespottet. 

2008 gründeten Yoon und Verbal ihr Label AMBUSH, das sich auf außergewöhnlichen Schmuck spezialisierte. Zu den Erkennungsteilen von Ambush gehören zum Beispiel Schmuckstücke aus Sicherheits- und Wäscheklammern, Anhänger in Form von Feuerzeugen oder Uhren ohne Zifferblatt. 

“Ich habe immer schon gern profanen Alltagsgegenständen neue Bedeutung und neuen Wert verliehen” – Yoon Ahn

2015 began Ambush damit auch Kleidung herstellen. Ursprünglich sollten die Teile nur dazu da sein den Accessoires als Leinwand in Lookbooks zu dienen, da Yoon keine anderen passenden Kleidungsstücke für diesen Zweck fand. Schon drei Jahre später präsentierte Ambush auf der Amazon Fashion Week Tokyo. Die Kleidung von Ambush soll vor allem funktionell und bequem sein und sich keinen Rollenbildern neigen. So sind Ambush Stores auch nicht nach Geschlecht, sondern nach Farben sortiert. 

Ambush ist außerdem dafür bekannt mit unterschiedlichsten Brands zu kooperieren, von Nike, A Bathing Ape, Undercover und Sacai war schon alles dabei. Dabei entstanden auch die beliebten Ambush Sneaker, die in Zusammenarbeit mit Nike oder Converse released wurden. Neben ihrem Label betreibt das Duo eine Beratungsagentur, die bereits an Projekten mit Marken wie Beats by Dre und der E-Commerce-Seite Rakuten gearbeitet hat.

Im heutigen Blogbeitrag geht es um den Mann hinter den Marken Fear of God und Essentials:

Jerry Lorenzo ist ein Designer, der sich nicht als Designer sieht. Seine Marke ‘Fear of God’ ist eines der ersten Streetwear Labels, die es in den High Fashion Olymp geschafft haben und die dazugehörige Diffusion Line ‘Essentials’ dominiert momentan die Instagram Explore Pages. Er hatte keinen Hintergrund in Fashion, Architektur oder Kunst und wusste weder wie man zeichnet, noch wie man näht und hat es trotzdem geschafft die Modewelt zu revolutionieren.

Jerry Lorenzo Manuel wurde in Sacramento, Kalifornien, geboren. Er und seine Familie mussten aufgrund von Jerry Lorenzos Vater oft umziehen. Dieser war professioneller Baseballspieler, später Trainer in der Minor und Major League und heute TV-Baseballanalyst. Und anders als man erwarten mag, war Lorenzos Familie nicht besonders wohlhabend und überlebte von Paycheck zu Paycheck. 

Für seinen Master in Business Adminstration zog er nach Los Angeles und arbeite dort nebenbei bei Diesel. Jerry Lorenzo war der Meinung „nicht cool genug“ für die Verkaufsfläche zu sein und verbrachte deshalb die ersten zwei Jahre als Lagerarbeiter. Eines Tages bekam er die Chance sich im Sale zu beweisen und verkaufte an diesem Tag Waren im Wert von über 5.000 Dollar. In den zwei Jahren im Lager hat er sich ein Verständnis für Produkte und Passform beigebracht, das ihn in Kombination mit seinen Werbekünsten zu einem ausgezeichnetem Verkäufer machten. Der Manager war begeistert und sie behielten ihn in der Abteilung.

Im Jahr 2008 begann Jerry Lorenzo seine Karriere als Partyveranstalter in Los Angeles. Er nutzte seine Initialen als Markenzeichen für seine Veranstaltungen und nannte sie JL Nights, die er als “Partys, auf denen ich Hip-Hop hören und Leute sehen konnte, die sich wie ich kleideten” beschrieb. Die Parties waren ein großer Erfolg, von dem Lorenzo gut leben konnte und dazu noch Berühmtheiten aus der Entertainment-, Musik und Sportszene kennenlernte. In dieser Zeit entwickelte er seinen Fokus auf die Herstellung großartiger Produkte.

“The positive skill set [I got from working in nightlife] was that I built a party that was so good I didn’t have to ask you to come out—you just wanted to be there. With clothing, I don’t ever want to have to promote or ask you to buy something. I want to make something that is so good you just want it. I hated to have to text people to come out to the party, so I did everything I could to make sure we had the best party. My focus has always been on the product.”  – Jerry Lorenzo

FASHION 

Obwohl seine Veranstaltungen erfolgreich liefen und Lorenzo gutes Geld einbrachten, wollte er seine Fähigkeiten für etwas Größeres und Langfristigeres nutzen auf das er und seine Familie stolz sein können. Bevor er sich in die Arbeit für sein eigenes Label stürzte, löste er somit sein Party Business auf und konnte damit 14.000 Dollar Startkapital generieren. Ohne eine Ausbildung im Fashion Business, lernte er ganz nach dem Motto ‚learning by doing‘ nur mit einer Vision im Kopf.

“I literally knew nothing. I didn’t know about production, seasons, how to make a pattern…. I felt like there was something missing in my closet. And if it was missing in mine, then it must be missing in yours, too.”

Der Anfang war wie jeder Anfang einer Erfolgsgeschichte holprig. Andere haben von Jerry Lorenzos fehlenden Branchenkenntnissen profitiert und diesen ausgenutzt oder sogar bestohlen.

Nichts desto trotz hat er nicht aufgegeben und weiter an seine Ziele geglaubt. Durch seine Club Bekanntschaften kannte er viele bekannte Gesichter und konnte diesen seine Sachen zusenden. So kam es, dass noch bevor Jerry Lorenzo seine erste Kollektion im Jahr 2013 veröffentlichte, schon Celebrities in seinen Sachen gesehen wurden. Superstars wie Kanye West, Virgil Abloh, Big Sean, Kid Cudi und viele weitere wurden in Fear of God Kleidung gesichtet und somit war es kein Wunder, dass die erste Kollektion ein riesen Erfolg wurde. 

Einige Wochen nachdem er seine erste Kollektion rausbrachte, bekam er einen Anruf von Designer Virgil Abloh, den er aus der Club-Szene kannte: Kanye West wolle sich mit ihm in Atlantic City treffen um mit ihm an seiner Kollaboration mit A.P.C. zu arbeiten. Kanye war begeistert von Lorenzo’s Arbeitsweise und integrierte ihn in den Gestaltungsprozess des Yeezus Tour Merchs und der Yeezy Season One. 

Jerry Lorenzos Erfolg basiert darauf Regeln zu brechen und sich im eigenen Tempo zu bewegen. So hält er sich zum Beispiel nicht an den üblichen Fashion-Zeitplan, bei dem zwei Kollektionen im Herbst/Winter und Frühling/Sommer erscheinen. Nach seiner ersten geglückten Kollektion war die Nachfrage nach mehr Kleidung immense, aber er ließ sich davon nicht stressen und meinte die Sachen seinen fertig, wenn sie halt fertig seien.

Fear of God vermischte High und Low – Lorenzos Lebensstil mit seiner nostalgischen Liebe zu den Grunge-Helden seiner Kindheit in den 1990ern. In der ersten Kollektion wurde dies durch ärmellose, karierte Flanellhemden (die zu einem der Markenzeichen der Marke geworden sind) und Jogginghosen mit tiefem Schritt sichtbar gemacht. Aber vor allem durch die Art und Weise, wie die Kollektion gestylt und vermarktet wurde, gab einem das Gefühl einer Anti-Establishment Marke.

Nachdem sich die Wege mit Kanye trennten , kreuzten sie sich mit Justin Bieber. Justin Bieber war damals schon eine Pop Sensation, wurde aber nicht als besonders cool angesehen. Das wollte dieser mit seinem Purpose Album ändern und seine Ästhetik dementsprechend anpassen. Für Jerry Lorenzo war die Zusammenarbeit ein Risiko, da er sein Brand-Image damit hätte gefährden könne. Er glaubt aber an Justins Vision und fühlt sich direkt zu diesem verbunden. Im Endeffekt wurde das Merch so erfolgreich, dass es weit über die Tour hinaus in den Läden verkauft wurde.

Neben seinem Main Label ‘Fear of God’, das sich im Luxuspreissegment befindet, wollte er auch erschwinglichere Kleidung gestalten und schloss sich 2015 mit PacSun zusammen um an der Diffusionslinie ‘F.O.G.’ zu arbeiten. Als Streetwear 2018 ihren Höhepunkt erreichte, beschloss Lorenzo, die Diffusionslinie ‘F.O.G.’ zu schließen und durch ‘Essentials’ zu ersetzen. ‘Essentials’ ist genau das, was der Name andeutet – schlichte Stücke in überwiegend gedeckten Tönen.

Jerry Lorenzo beeinflusste mit seiner Design-Ästhetik maßgeblich die Art wie wir uns heutzutage kleiden und ist einer der Pioniere, der zum Aufstieg von Streetwear in den Luxussektor führte. 

SCHUHE

Jerry Lorenzos erste Schuh-Kollaboration erfolgte in Zusammenarbeit mit Vans im Jahr 2016 und wie alles was der ‘F.O.G.’ Designer anpackte, war auch diese ein Riesen Erfolg. Die Resale Preise für die eigentlich erschwinglichen Vans liegen momentan bei mehren hundert bis tausend Euro. 

Für 2018 war eine Sneaker-Collabo mit Nike angekündigt, doch noch bevor diese released wurde, kamen ‘Fear of God’ Converse auf den Markt. Mit der gleichen Kombination aus Creme und Schwarz wie bei Lorenzos Vans-Kollaboration 2016 bietet er mit dem Chuck eine hochwertige Ästhetik.

Die Collaboration mit Nike kam als Part der sechsten Fear of God Kollektion mit einer völlig neuen Silhouette in Zusammenarbeit raus. Eine Ehre, die selbst Kanye West verwehrt blieb. Der ‘Nike Air Fear of God 1‘: Er greift seine “Sneaker Boot”-Ästhetik auf und implementiert einige Schlüsselelemente des Nike Air 180 und sogar des Presto und ist dabei sowohl Lifestyle als auch Basketballschuh.  Es kamen weitere Variationen des Fear of God 1 raus, unter anderem der ‘Fear of God Raid’ oder der ‘Fear of God SA‘, doch einen Fear of God 2 bekommen wir nicht mehr, da Jerry Lorenzo, wie auch Kanye West, im Endeffekt im Team Adidas spielt.

Ende 2020 hat Adidas eine langfristige Partnerschaft mit Jerry Lorenzo und Fear of God angekündigt. Der Schritt bestätigt Lorenzos Trennung von Nike, obwohl es derzeit unklar ist, ob Lorenzos Vertrag ausgelaufen ist oder die Partnerschaft frühzeitig beendet wurde. Nach Angaben von Adidas wird Lorenzo die kreative und geschäftliche Strategie für adidas Basketball weltweit vorantreiben. Die Partnerschaft macht auch den Weg frei für die Einführung einer neuen Fear of God-Säule, Fear of God Athletics, die sich auf Performance-Basketball und aktive Lifestyle-Produkte konzentrieren wird.

Passend zum Air Max Day wollen wir euch heute im zweiten Part der Blogreihe ‘Sneaker-Legenden’ einen schnellen Überblick über die Historie des Air Max verschaffen.

Zu erst einmal ein paar Infos zum heutigen Feiertag: Der Air Max Day ist ein von Nike ins Leben gerufener Feiertag und findet seit 2014 jährlich am 26. März statt, um eine der erfolgreichsten Sneaker-Linien seit über drei Jahrzehnten zu feiern. Für Nike steht vor allem die kommerzielle Funktion im Vordergrund, da sich an diesem Tag besonders viele Schuhe verkaufen lassen. Für die Sneaker-Community ist der 26. März eine Möglichkeit über die Anfänge und Entwicklung des Air Max zu sprechen. Vor allem da seine Anfänge schon fast 35 Jahre zurück liegen und viele junge Sneaker-Fans diese Zeiten nicht miterlebt haben. 

Dieses Jahr erfreut Nike Air Max Fans durch drei neue Drops. Einer davon wird ein Air Max 1 ‘Evolution of Icons’, der verschiedene Elemente von legendären Air Max Colorways aufgreift. Wir erhalten außerdem eine Neuauflage des Air Max 90 in dem legendären Retro Colorway ‘Bacon’ und eine komplett neue Air Max Silhouette, den Air Max ‘Pre Day’.

Neben den Sneaker-Releases hat Nike noch spannende Aktionen geplant, an denen man online teilnehmen kann.

Jetzt zum Star des Tages: Dem Air Max 

Am 26. März 1987 kam der erste richtige Air Max auf den Markt und revolutionierte die Sneaker-Welt mit der ersten sichtbaren Air Bubble in der Sohle. Er wurde von Legende Tinker Hatfield entworfen. Inspiriert von der Kunst und Musik der Zeit, wurde der Schuh selber ein Part von Kultur. Mit jedem weiteren Air Max wurde die Air Technologie auf innovative Weise weiterentwickelt.  

Behind the Name: Hinter jeder bekannten Marke verbirgt sich ein Gesicht. Im Falle von Yeezy weiß jeder, dass Kanye West hinter den Designs steckt. Es gibt aber auch Marken, dessen CreatorIn weniger bekannt ist, obwohl jeder die Produkte kennt. In dieser Reihe möchten wir euch die DesignerInnen hinter den beliebtesten Streetwear Brands vorstellen.

Forbes Magazine, Juli 2019

“I. Am. Warhol. I am the number one most impactful artist of our generation, in the flesh. I am Shakespeare, Walt Disney. Nike. Google.”

Kanye West braucht keine Introduction mehr. Jeder kennt ihn, sei es für seine Musik, seine kontroverse Persönlichkeit oder seine eigene Marke ‘Yeezy’. Manche betiteln ihn als Genie, andere als Wahnsinnigen. Egal was man von Mr. West halten mag, er ist aus Pop-Kultur genauso wenig weg zu denken wie der Yeezy aus der Sneaker Szene. Im heutigen Blogbeitrag geht es um den Aufstieg von Yeezy zur Milliarden Dollar Marke. 

Kayne West hatte bereits 2005 probiert mit den großen Sport Labels an einer gemeinsamen Kollaborationen zusammenzuarbeiten. Da damals weder Adidas noch Nike Interesse an einem gemeinsamen Projekt zeigten, kreierte Kanye West 2007 mit A Bathing Ape seinen ersten Schuh mit College Drop-Out Bear als Motiv. Heute zählt der Sneaker zu einem von vielen Exemplaren, die Sammlerwert erreicht haben. 

NIKE

2009 nahm die kurze Zusammenarbeit von Nike und Kanye West ihren Anfang und der erste Nike Air Yeezy wurde in drei Farben released. Dieser Sneaker hat die Sneaker-Community in Aufruhr versetzt und viele glauben, dass der Air Yeezy das Fundament war, auf dem die Hype-Beast-Kultur aufgebaut ist. Erst drei Jahre später folgte der Air Yeezy 2 in zwei Colorways und wurde sowohl von Fashion-Kennern, wie auch der breiten Masse gefeiert. Kanye hatte sie zuvor bei Live-Auftritten auf der Bühne getragen und damit einen unglaublichen Hype ausgelöst.

Wie man sieht, war der Air Yeezy ein großer Erfolg. Fragt sich nur für wen. Kanye fühlte sich bei Nike unfair behandelt und musste sich schweren Herzens von der Marke verabschieden, weil Nike sich weigerte ihm Tantiemen für den Verkauf seines eigenen Schuhs zu zahlen. Stattdessen, so Kanye, wollte die Marke einen Teil des Erlöses an eine Wohltätigkeitsorganisation seiner Wahl zahlen. Ye gefiel die Zusammenarbeit außerdem nicht, weil Nike ihm zu wenig Entscheidungsspielraum gab und nicht klar über weitere Releases kommunizierte. 

Louis Vuitton

Neben seiner Zusammenarbeit mit Nike, hat Kanye 2009 außerdem Sneaker mit dem Luxus Haus Louis Vuitton herausgebracht. Ye und Louis V arbeiteten an einem Trio unterschiedlicher Silhouetten, wobei alle drei Sneaker nach Personen benannt wurden, die Kanye zu der Zeit nahe standen. Don (nach seinem DJ und Tourmanager Don C), Mr. Hudson (nach dem beliebten britischen Sänger) und Jasper (nach Ye’s Barber). Der Retail Preis des Schuhs betrug um die 1000$ aber wenn man jetzt einen bekommen möchte, muss man gerne mal das zehnfache ausgeben. 

Adidas

Während sich Kanye bei Nike in seinen Möglichkeiten beschränkt sah, hat er bei Adidas die komplette kreative Kontrolle bekommen. Aus dieser Partnerschaft resultierte 2015 der erste Adidas Yeezy Boost 750. Ye hat mit seinem ersten Design bei Adidas bewiesen, dass er Streetwear und High-Fashion Elemente perfekt verschmelzen lassen kann und der Schuh wurde ein riesiger Erfolg. 

Später im selben Jahr kam allerdings ein Yeezy, der den Hype der bisherigen bei weiten überstieg: Der Yeezy Boost 350 ‘Turtle Dove‘. Dieser Schuh war wirklich der Inbegriff von Hype. You had to be there. Die drei darauffolgenden Colorways ‘Moonrock‘,  ‘Oxford Tan‘ und ‘Pirate Black‘ haben 2015 jede Instagram-Explore Page dominiert. 

Aber Kanye West war es nicht genug die Sneaker-Welt komplett auf den Kopf zu stellen, denn 2015 kam außerdem die erste Kollektion seines eigenen Labels. Bis zur zweiten Season in Zusammenarbeit mit Adidas, das diese dann beendete. Mittlerweile hat Kanye West 8 Seasons produziert und mit seiner Design-Ästhetik weltweite Trends gesetzt.

Neben seiner Tätigkeit als Rapper, Produzent, Creative Director und Business-Man ist Kanye West außerdem noch Vater von vier Kindern. Zusammen mit Kim Kardashian bekamen sie ihre erste Tochter im Juni 2013. Es macht also Sinn, dass Kanye anfing Kleidung und Schuhe für Kinder zu designen um seine eigenen Kids stylisch zu halten. Der erste Yeezy Infant kam im August 2016 als 350er in den originalen Colorways ‘Turtle Dove’ und ‘Pirate Black‘ heraus. Seitdem kommen passend zu den richtigen Silhouetten und Colorways  regelmäßig weitere Mini-Yeezys raus.

Kanye hat sich mit seinen ausgefallen Sneaker-Designs einen Platz an der Front der Sneaker Industrie gesichert

West hat in nur wenigen Jahren eine Marke geschaffen, die Nike’s Air Jordan die Vorherrschaft in der Sneaker-Welt streitig macht. Es ist eine der großen Business-Erfolgsgeschichten des Jahrhunderts. Seine Yeezy-Sneakerline, hat das 37 Jahre alte Jordan-Imperium im Visier, sowohl in Bezug auf die kulturelle Bedeutung als auch auf die kommerzielle Performance (vgl Forbes, 2019). Kanye konnte 2019 mit seiner Marke bereits einen Jahresumsatz von 1,3 Milliarden Dollar verbuchen. Damit hat er bereits die Hälfte des jährlichen Markenumsatzes von Jordan eingenommen; Tendenz steigend.